Kafue National Park - Zambia

Автор: Виктория Роготнева

На  Замбию я посматривала давно, так как эта страна по отзывам в интернете имеет несколько великолепных природных парков, где водится огромное количество животных. Южная и Северная Луанга, нижнее Замбези, Касанка, Парк Кафуэ – вот не полный список тех парков, куда стремятся туристы из разных стран.
То, что из этой страны, из Болот Касанки, вытекает Могучая река Конго, сделало Замбию в моих глазах особо привлекательной. 

Национальные Парки Замбии

Я долго выбирала Парк для своего посещения в июне 2017 года, пересмотрела все цены и предложения. И хочу поделиться своими мыслями на этот счет.
Я уже была в районе Водопада Виктория и со стороны Замбии, и со стороны Зимбабве. Два парка, примыкающих к Водопаду, являются простыми для посещения и не требуют особой подготовки. Достаточно просто приехать в один из городков (Виктория Фоллз или Ливингстон) и взять экскурсию по реке или сафари на джипе.  Я не буду останавливаться на освещении темы что можно там увидеть  (животный мир очень разнообразен) и тем более писать про ценовую политику.  Я просто остановлюсь на Втором по площади Парке Африки - Национальном Парке Кафуэ.

По данным из интернета Парк занимает 22 480 кв. километров, что делает его самым большим природным охраняемым объектом Африки. Здесь водится огромное количество животных, в том числе самая большая популяция кошачьих (львы, леопарды и гепарды). Может быть именно поэтому я и остановила свой выбор на сафари (5 дней/4 ночи) именно в этот парк…?

Кошек легко увидеть в частных гейм-резервах Южной Африки (ЮАР, Намибии, Замбии и Зимбабве), но не так просто увидеть на воле. Основная причина кроется в том, что все кошачьи – это ночные животные, и днем зачастую просто лежат в густой траве или под деревьями. Выследить их очень и очень сложно.
В Парке Кафю насчитывается одна из самых больших популяций львов на Юге Африке, а также самое большое скопление леопардов. Проведя в Парке 5 дней, побывав на 8 сафари (5 сафари на джипе и 3 сафари на лодке) и поговорив с разными людьми, проживающими в парке круглогодично, я сделала следующие выводы, которыми и хочу поделиться с вами.

3. Самой большой проблемой Парка Кафуэ является…. Браконьерство.

Да-да, это очень печальный факт, и власти страны ничего не могут пока с этим поделать. Местные жители по причине крайней бедности до сих пор пробираются с разных сторон в Парк и охотятся на животных. И животные это хорошо знают. Они научились чувствовать и видеть человека за версту. И именно это является одной из самых больших сложностей джип-сафари по Парку.  Как только вы видите в дали стадо антилоп (напомню – немногочисленное!), как звери в тот же миг видят вас и улепетывают со всех ног в кусты.

Но самой большой проблемой Парка (настоящим ужасом!) являются его слоны. Если слон хоть раз увидел негатив со стороны человека, он способен запомнить это на всю жизнь. А живут эти гиганты ой как долго.  Еще по приезду в парк, на своем первом сафари, мы получили инструкцию от гида, который сказал, что слоны парка Кафуэ  не являются дружелюбными, как в Ботсване. И, например, если он увидит стадо с маленькими слонятами, то мы скорее всего просто уедем.  Так и вышло. Буквально на второй день на грунтовой дороге очень плохого качества за нами погнался молодой слон. Он увидел нас мгновенно с расстояния в пол километра, и не долго думая ринулся нам наперерез. Трубя в хобот и размахивая ушами, 4-х тонный гигант бежал как настоящий спринтер! Еле удрали….
Второй раз, завидев в высокой траве стадо из примерно 10 особей, наш гид просто развернул машину и увез нас подальше, чтоб не искушать судьбу.

Резюме: ни одно животное в парке Кафю не подпускает близко. Вот уж где мы 20 раз вспомнили парк Чобе в Ботсване! Там к слонам подъезжали и подходили на 3 метра!

4. Еще одной проблемой, сильно затрудняющей просмотр зверей в парке Кафуэ, является плотная растительность.

Вся южная часть парка представляет собой плотные заросли кустарника и даже небольшие лесные массивы. Найти в таких дебрях каких-либо животных практически невозможно, только, если, они сами не выйдут на дорогу. Во время зеленого сезона высота травяного покрова достигает 3 метра и более!  Например, стадо из 10 слонов мы видели только по головам - все тела были закрыты травой. Какое настроение у слона и что он задумал, сидя в траве, понять сложно… Лучше тогда вообще не приближаться.

Вся северная часть парка представляет собой затапливаемые в сезон дождей пастбища, по которым невозможно передвигаться. Северная часть парка открывается для туризма с середины июля и работает только до конца сентября (и то, смотря какая погода).  В остальное время район Бусанга представляет собой мелкое болото.

5.  Еще одна  сложность джип-сафари по парку Кафуэ - плохие грунтовые дороги (ну мы помним, по ним так же  сложно уехать от разгневанного слона).
Дороги начинают прокладывать с середины июня, в северной части парка - с июля, когда все подсохнет. Нет-нет, конечно же главная обсыпанная гравийная дорога есть… но какое же это сафари, если ездишь все время вдоль главной магистрали? А вот второстепенных дорог, которые бы углублялись в массив Парка – не так много.
Когда мы были в конце июня (и это на самом деле уже сухой сезон), в районе Чанга Тауна тракторами была подготовлена лишь небольшая часть грунтовых дорог. Наш гид-водитель совершенно не хотел ездить по старым дорогам, которые заросли травой и после дождей размылись ямами… Я так думаю, по 2-м причинам: чтобы не разбивать дороги дальше, и….по причине бешеных слонов. Встретить слона на такой дороге было бы очень и очень опасно. Любой читатель подумает, что Парк Кафуэ настолько плох, что ездить туда не стоит. Но это не так. В этом парке конечно же есть один большой плюс – в Парке живет одна из самых больших популяций бегемотов. Примерно 40 000 особей. 

Устав от джип-сафари и полностью разочаровавшись, мы переехали в другой кемпинг (Макуикуки) и взяли у них 3 лодочных сафари. Два раза утром и один раз вечером. Лодочное сафари мне очень и очень понравилось! Особенно по утрам, когда встает солнце, и над рекой стелется  плотный туман, а гиппопотамы еще не очень активны и позволяют подплыть к ним довольно близко! Правда всегда надо быть на чеку и брать сафари только с очень опытным лодочником. Бегемоты могут быть понастоящему опасны: защищая свою территорию и своих малышей они способны напасть и убить человека. 

Сафари же по земле стоит покупать только в самый сухой сезон (август) и желательно  в район Бусанги. 

Ну и в конце своих заметок по Парку Кафуэ, напишу ценовую политику по сафари и проживанию. Минимальная цена сафари в парке (при условии что вы живете в палатках или  в недорогом лодже, вас 3 раза в день кормят, вы имеете 2 гейм драйва в день) - 25 долларов/в сутки с человека в Администрацию Парка плюс ВНИМАНИЕ!!!! - 200-225 долларов с человека в день (плюс трансфер из Лусаки)! Причем мы заезжали в несколько лоджей,  и я заметила, что например один лодж был шикарный-шикарный (300 долл/день), и стоил дешевле, чем в другом месте лодж из соломы с тентовыми палатками, который стоил на порядок дороже (475 долл/день).
Объясняется это просто – наличие или отсутствие РЯДОМ с лоджем звериных троп.  Взяв проспект одного из лоджей на их филиал в Бусанга (северные болота парка Кафуэ), я спросила у менеджера цену. Ответ был прост - 850-900 долларов в сутки, полный пакет на каждого туриста с проживанием в  двухместной палатке. Цена такая потому что там очень много зверей! 

На этом можно поставить большую точку в моем рассказе и написать основной вывод для последователей и любителей Африки. Все хорошие места и парки регламентируются ценовой политикой. Ни один хороший парк не покажет вам своих зверушек дешево. Все самое лучшее и вкусное в районе Замбии и Ботсваны (зимой я была в Окаванго и Калахари, а летом - в Чобе) начинается при цене не менее 1000 долл в сутки с одного туриста, даже если вы при этом будете жить в тентовых палатках. Зато звери и высоко-профессиональные гиды вам будут обеспечены.  Ну а бюджетное сафари по цене 200-225 долл в сутки - это  скорее всего просто отдых на природе с надеждой на очень большую удачу.

Замбия, июнь 2017 года.