Чад под прицелом объектива, 2016 год

Автор: Виктория Роготнева

Бесконечная череда путешествий не дает мне возможности написать полный отчет по Чаду..

Да это наверно и не нужно - у каждого, кто доберется до этой страны, будут свои впечатления. Я лишь кратко напишу о том, как увидела Чад я, и постараюсь немного показать вам свои впечатления, через призму своего фотоаппарата.
Надо сказать, что в Чад я хотела давно. Еще после первого своего посещения пустыни Сахара у меня появилась стойкая мысль добраться до Плато Эннеди. После Соленых озер в Ливии желание только усилилось, а география мест для посещения - увеличилась. При этом меня совершенно не тянуло увидеть озеро Чад и отдать дань поэзии Гумелева. Нет. Как раз наоборот - чем дальше я уеду в Сахару, тем, мне казалось, будет лучше.

Долгое время я искала различную информацию по этой стране, но ее было невероятно мало. Мои друзья - туареги из Алжира, ничем не могли мне помочь, и теперь я знаю точно почему: туареги не живут в тех районах. Разнообразное количество племенных групп (основных 5-ть), полное отсутствие дорог, какой-либо инфраструктуры для туризма, и как следствие - высокие цены на тур, не давали возможности – «приехать-увидеть-победить». С наскоку эту страну не взять. Чад требует детальной и долгой подготовки, но самое главное - наличие очень хороших, опытных и грамотных проводников.
С 2011 года Чад открыли для массового Европейского туризма, а в 2013 году французы сняли все чартерные рейсы из Парижа на север Чада. На сегодняшний день по книге записей на выезд в Эннеди приезжает не более 500 человек в год. В самые хорошие времена было 1500 человек. Т.е, Чад еще долгое время будет сохранять свою самобытность, а все северные территории оставаться практически девственными для туризма. Проехав за 16 дней полстраны, я разделила Чад для себя на 5 частей:
1. Нджамена – как столица страны,
2. Центральная часть страны – район сахеля и кочевых племен,
3. Плато Эннеди, с зелеными гельтами и желтыми песками,
4. Территория Соленых озер Унианга, приграничные земли с Ливией,
5. Каменистый и малоизученный район Тибести (не была). К Тибести относится все, что примыкает к северным границам Ливии - Северного Судана и Нигера (за исключением пунктов 3 и 4). Поездка в Тибести – один из самых сложных экспедиционных маршрутов.
Теперь хотелось бы немного остановиться на каждом из этих пунктов.

Нджамена

Перелет в Нждамену осуществляют несколько авиакомпаний гигантов, и различные мелкие африканские перевозчики. При этом, покупая билет в эту страну, надо всегда учитывать местный колорит и географическое расположение. Зачастую попасть в Чад бывает намного проще, чем из него вылететь. Практически все авиакомпании грешат отменами рейсов, и вовсе не на час или два, а на день-два-неделю. Т.е. если авиакомпания не набрала нужного количества пассажиров, то рейс легко переносится на неопределенный срок. И это надо учитывать, потому, что в таком случае вам придется сидеть в Нджамене некоторое время, платя за отель 2 звезды минус выше 100 евро (как я поняла, это минимальная цена на отели в столице. Есть еще китайские хостелы за примерно 70-80 евро, но они находятся не в центре, что не всегда может быть удобно для перемещения по городу).
Сама по себе Нджамена не представляет из себя ничего хорошего, кроме как:
- В городе в отелях есть теплый душ, относительно чистые комнаты, интернет и вполне европейские рестораны. Все. Двухчасового знакомства с городом вполне достаточно, чтобы понять, что делать там больше нечего. Фотографировать что-либо запрещено, да и нечего. Если вы заранее получили документы для выезда в Сахару, можно смело садиться в машину и уезжать. Или остаться еще на день, но только для того, чтобы запомнить вкус горячего кофе, хорошего стейка и разливного пива. Нигде больше, ни в одном городе Чада, вы не увидите не только ресторана для еды, но и вообще места, где может остановиться иностранец. Готовьте себя морально сразу – спать вы будете в палатках, часто на сильном ветру, есть вы будете только в местных харчевнях (если вообще соберетесь с духом туда войти), а пить из колодцев, с добавлением в воду сильнейших химикатов для потравки всех паразитов. Но в этом и есть весь Чад… страна живет средневеково-общинным строем. Примерно так же, как 100-300 лет назад…

Ниже на фото:
Колорит местного ресторана. Некоторые из них мы посетили с целью поесть жаренного мяса и укрыться от палящего солнца.

Ниже на фото:
Редкие заправки в центре Страны. Чаще сюда приезжают вот на таком транспорте) Эти кочевники приехали в город на рынок.

Центральная часть страны – район сахеля и кочевых племен

Абсолютно плоская поверхность пустынного сахеля начинается сразу же за Нждаменой и тянется вплоть до города Фада. Унылый, пыльный, ветреный и однообразный ландшафт. Редкий кустарник, многочисленные колодцы и несметные стада верблюдов и коз. Чад занимает первое место в северной Африке по выращиванию и продаже верблюдов.

В этом районе различают 3 сезона:
- сезон дождей длится с мая по сентябрь,
- сезон засухи - с октября по февраль,
- сезон сильнейшей жары - с марта по май.

Подчиняясь сезонам, вслед за своими стадами, кочуют племенные группы. Основных групп северного Чада всего 5-ть. Это тубу, гуран, даза, креда, теда (записано со слов наших проводников). На юге проживают племена фулани. Северные кочевые племена кочуют на самый север в период созревания фиников (это март и апрель), а южные племена фулани кочуют с юга в центральные области в сезон дождей, когда сахель покрывается зеленой травой.

Чем мне понравились кочевники Чада, так это тем, что они полностью сохранили свои обычаи, одежду, украшения, и фольклор. Хижины из соломы, скудная утварь, и огромное стадо - вот и все что имеет кочевник. Практически никто из них не умеет читать и писать.

3 дня требуется, чтобы доехать из Нджамены в Фаду. И все эти три дня вы будете наблюдать стойбища кочевников. Основную ценность для этих людей представляют не деньги, а мешок сахара и чая. Точно так же, как и туареги Сахары, эти кочевники пьют очень сладкий чай, который варят на костре, превращая в густой сладкий сироп. Практически у всех проезжающих мимо машин они просят сахар, страдая от его отсутствия. Скудный рацион питания и тяжелые условия жизни не способствуют накапливанию жира. Во всяком случае, полных людей я не видела среди кочевников Чада ни разу.

Нам очень повезло, когда мы остановились возле одного стойбища и на следующий день попали на небольшой фестиваль. Даже самый небольшой фестиваль у кочевников – это повод увидеться друг с другом, обсудить все новости, выпить 2-3 кг чая, похвастаться нарядами, и…присмотреть жену…). Почти все стойбища у кочевников небольшие, максимум 3-5 хижин. И только во время фестиваля в оговоренное место стекаются все семьи из близлежащей округи. Некоторые фотографии кочевников Чада я размещаю здесь.

Плато Эннеди с зелеными гельтами и желтыми песками

4 дня, которые я провела в районе Плато Эннеди, это ничтожно мало, чтобы полностью увидеть всю красоту тех мест. Зеленые Гельты (источники с водой), невысокие горы, каменные арки и желтые дюны. Разнообразие мест потрясает! И эти места вовсе не пустынны, как в Сахаре Алжира и Ливии, а густо населены кочевниками гуран и их несметными стадами верблюдов. Каждый день нам попадались самые НАСТОЯЩИЕ!!! караваны с верблюдами, с самыми настоящими кочевниками, одетыми в национальную одежду. Именно здесь я впервые увидела как лихо можно скакать на верблюде.
Жемчужиной Эннеди является Гельта Арчей. Каждый день в Гельту приходит до 1000 измученных жаждой животных. Верблюды, овцы, козы, ослики….узкие стены каньона гельты отражают эхом крики верблюдов, создавая мистические звуки. Взобравшись над Каньоном на скалу, мы несколько часов сидели и смотрели на невероятное зрелище. Совершенно точно, что такого места нет нигде больше в Мире, оно особенное! Время посещения гельты каждым стадом строго распределено между кочевниками. Мелкий скот поят каждый день, а вот верблюдов приводят 1 раз в три дня. Т. Е каждый день в Гельту Арчей приходят разные семьи.

Перед тем как въехать в Сахару Чада, надо закупиться едой и бензином. Сделать это можно в небольшой и грязном городке Калаит, что находится на пересечении Транс Сахарских дорог – из Северного Судана, через Чад в Ливию. Именно здесь заканчивается асфальт, дальше есть только грунтовые дороги, которые ветвятся так же, как ветки у деревьев. Куда ехать и как ехать могут знать только местные проводники.
Что же такое Калаит? Скорее всего городок, который полностью живет за счет контрабанды разными товарами. Бензин здесь разливают из бочек сомнительной чистоты, редкие фрукты и овощи продаются прямо с земли, и покрыты мелкой белой пылью, воду развозят на ишаках, добывая с глубины 10-15 метров в близлежащих колодцах. Вода очень и очень дорогая. На наш вопрос гиду – а воду для душа ты взял для нас? Он только снисходительно посмотрел, и сказал, что по кружке воды в день для умывания он будет нам выдавать….)

И конечно же, самая большая проблема – где найти кафе-ресторанчик чтобы поесть? Уже через 3 дня мы поняли, что такой роскоши в стране ЧАД просто НЕТ! И именно поэтому, мы в дальнейшем искали просто навес с тенью, пластиковыми стульями, где обычно местные пили чай и ели жареное мясо и хлеб. Вот что-что, а мясо мы покупали и ели всегда. Жарят козлят, баранов, верблюдов на больших жаровнях, которые топят железным саксаулом, и первые час-полтора мясо свежее и даже не засиженное мухами…))) Можно есть! К мясу мы покупали помидоры, лепешки и бутилированную воду. Обед на человека в среднем выходил 4-5 евро. На окружающую грязь по сторонам лучше всего не смотреть.

Фада

Еще одно Богом забытое место в Чаде. Самая настоящая Дыра. Небольшой военный форт, площадь, несколько торговых лавочек с сонными продавцами и роем мух над промасленными коробками. Вездесущие дети гоняют в пыли самодельные игрушки. Здесь мы в очередной раз покупали воду. Пришли в лавочку, загнули пальчики, кому и сколько бутылок надо для питья в день, изрекли – 9 ящиков по 2 литра в емкости. Итого 162 литра. Увидели в глазах продавца сначала удивление, потом изумление, а потом тоску – столько воды для питья в этом городе нет и никогда не было. Все местные пьют воду из колодцев и арыков, давно привыкнув ко всем амебам и бактериям, и ведя с ними вполне мирный жизненный симбиоз. Небольшие запасы минеральной воды держат исключительно ради 10-15 случайно забредших туристов. И продают втридорога. Так дорого, как здесь, в Центре Сахары, я никогда еще не покупала воду – 6 долларов за полтора литра.

Примечания

Тур покупался у местной фирмы, проводников по Северу Чада всего 3 фирмы. И в этот тур (плато Эннеди и Соленые озера Унианга) входит полное обеспечение всем необходимым, в том числе 3-х разовое питание. Воду мы покупали сами, исключительно для питья на жаре, и только потому, что вода в колодцах не очень чистая - мутная, серая жидкость с запахом. На севере Чада очень много скота, плюс жара, плюс вода застойная, а колодцы не глубокие.... понятно, почему мы готовы были заплатить любую цену за чистую питьевую воду. На юге Чада и в Нджамене цена на воду как везде, вполне приемлемая. На севере же в воду из колодцев ВСЕГДА выливалась банка химикатов. Добавляли химикаты сами проводники. Думаю, это правильное решение. Но нам пить такую воду не хотелось. Она шла в основном для тех. нужд кухни.