Патагония: Чили и Аргентина

Второй каплей стал отчет Александра Симо и личное знакомство с ним. Останавливало только то, что по всем отчетам в Интернете звучала фраза "дорого". Дорого как? И что значит дорого? Для меня, после нескольких посещений Москвы, вообще перестало существовать это слово в отношении к другим странам, а цены в Европе иногда в 2 раза дешевле Питерских... Дорого…..Это проживание дорого? Или ездить дорого? Может питаться дорого? Что же такое дорого?

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1. Подготовка, визы, билеты, брони, бюджет

Со слов очевидцев проживание, питание и экскурсии в Патагонии в самый разгар сезона (Новый Год и Рождество) может легко перевалить за 150 долл в день, при очень скромном подходе к путешествию. Для удешевления всего мероприятия надо было попробовать:жить в палатке,готовить еду самим, покупая ее в магазинах,не привязывать себя к определенным датам и экскурсиям, быть свободным в перемещении, т.е. не зависеть от транспорта. 

Для того, чтобы жить в палатке и колесить по дорогам Чили, нужен был очень надежный попутчик. И такой у меня имелся со знакомством в 20 лет. Подготовка началась в марте, когда я впервые предложила ему поехать в Чили.

- А что там интересного?
- Там? Горы, вулканы, леса, рыба.
- Ну! Этого добра и на Сахалине с Курилами полно, - отвечал мне Саша.
Детство Александра прошло на Курилах, и теперь он считал, что лучшего места на земле нет. Там самые большие медведи, там больше всего лосося, красивые горы и вулканы, шикарные пляжи с термоисточниками. А главное - там постоянная непогода и приятная прохлада…

- Возьмем машину в прокат и покатим на все 4 стороны, - не унималась я.
- А зачем так далеко катить-то? И рядом есть куча мест.
- Патагония, говорят, очень красивая!
- Да и ладно! Лучше на лыжах кататься…

Тогда я достала самый большой козырь:

- Там есть Лед, много льда, даже летом там холодно, а в горах идет снег. В Европе на НГ давно нет снега, даже в Финляндии одни дожди….

Саша сдался под натиском моих пламенных речей и очень призрачных обещаний и согласился составить мне компанию. Начались поиски авиабилета. Практически сразу был найден перелет люффтганзой с вылетом из Питера в Сантьяго и обратным возвращением из Буэноса Айреса. Стоимость такого билета через Интернет составляла 47000 рублей. Как назло именно в тот момент как я их увидела, у меня оказались пустыми все кредитные карточки. Распечатав полетные данные, я побежала в офис.

- Питер - Сантьяго - Буэнос Айрес - Питер, 25 декабря-25 января!
- Такой билет стоит 55000, - обрадовали меня там.
- Такого не может быть! Я только что видела билеты в Интернете! -ответила я и предъявила им распечатку с ценой.
- А….! Все понятно…! Сейчас я тут в программе кое-что отключу, -сказала работница и выдала новую цену - 48600 рублей. - 1600 - это наша офисная наценка. 

Невозвратные билеты были тут же куплены. На дворе стоял апрель… Далее предстояло хоть немного разобраться с маршрутом и получением виз. Основным регионом была выбрана Патагония, ее северная и южная части. И если с южной частью было все более-менее понятно, то про северную Патагонию Чили информация стремилась к нулю. Что имеем? Карретера Аустрал, дорога номер 7, построенная Пиночетам, заканчивающаяся ледниковым щитом Южной Патагонии. Недостроенная дорога, идущая вдоль цепи вулканов и Тихоокеанского побережья, узкая полоска суши с бесконечными национальными парками. Минимальное количество городов и поселков. От Пуэрто Моннта до Виллы О*Хиггинс. Карретера Аустрал…Вот с нее и начнем. 

Составление дальнейшего плана нарушил вулкан Чайтен, который начал извергаться в мае 2008 года. Часть дороги, знаменитой и единственной в тех краях, оказалась отрезанной от остального мира. Для попадания из Пуэрто Моннта в южную часть 10 региона надо было часть пути проехать по Аргентине. И это сильно усложнило задачу - требовалась мультивиза Аргентины и Чили, дополнительные дни на проезд по Озерному Краю Аргентины, куда мы вообще-то не собирались, и увесистый пакет документов на выезд машины. Ко всем неприятностям добавилось то, что почти все фирмы проката машин в Пуэрто Моннте стали требовать возврат авто в пункте его получения. День за днем я пыталась бронировать машину и писала бесконечные письма на испанском. Не отвечал никто. Связано это было, конечно же, с тем, что все мелкие фирмы пребывали в глубокой тоске из-за оттока туристов и сами не очень-то представляли, как потом эту машину возвращать из 11 региона в 10. Тогда остался единственный путь - забронировать дорогую машину в фирме Баджет. Сузуки Джимми, полноприводный маленький джип, был забронирован с некоторыми страховками и безлимитным пробегом за 883 000 песо (на тот момент курс был 500 песо к 1 зеленому еноту), с 29 декабря по 8 января, с получением в Пуэрто Моннте и сдачей в городке Койакэ. Практически сразу было получено подтверждение. 

Теперь надо было разобраться с визами. Начались поиски любой информации в сети Интернет. Были найдены 2 замечательных сайта русскоговорящих эмигрантов "По-русски о Чили" и "Русский форум в Аргентине". Я хочу выразить глубокую признательность всем тем, кто помог мне спланировать это путешествие или просто поддержал советами. Без них мое путешествие было бы не столь насыщенным. Очень скоро выяснилось, что на Чилийском сайте есть люди, готовые помочь и с составлением программы, и с внутренними авиабилетами и с визовой поддержкой. Это Надежда, Олег (oleg@netexpress.cl) и Ольга. Ольга стала для нас настоящим подарком судьбы. Она не только рассказала, что надо смотреть на "этой дороге Карретера Аустрал" и подарила справочник Туристэл, а так же согласилась сделать визовую поддержку, и в дальнейшем приютила нас на 2 ночи у себя дома…Умный и интелегентный человек, она стала для нас интересным собеседником. 

Если с Чилийской визой все было теперь понятно, то с Аргентинской как раз нет. По многим данным в инете визу легко получить в Пуэрто Моннте, Пунта Аренасе и других приграничных городках. Но мы ехали в самый НГ и на границе Чили-Аргентина должны были оказаться как раз 1 января. Не было никакой гарантии того, что на новогодние каникулы хоть кто-то там работает, а не уехал на заслуженный отдых. Началась долгая переписка с аргентинским форумом, в результате которого выяснилось:визовую поддержку может сделать местная турфирма, укомплектованная русскими эмигрантами и стоит это 60 долл/с человека. После получения денежного перевода, турфирма посылает приглашение факсом в Москву, куда и надо явиться за 2-3 недели до вылета с паспортом. Все визы, выдаваемые Консульством в Москве, являются многоразовыми. Наша история получения виз в Москве была долгой и мучительной. Вот некоторые наброски без комментариев…

Звоню в среду в Чилийское Консульство:

- Здравствуйте! Я хотела бы подать на визу, сама живу в Петербурге. Скажите, как вы работаете?
- Каждый день с 9.30 до 13 часов.
- А в пятницу?
- И в пятницу так же, приезжайте!

Приезжаю…..На дверях вывеска: "В связи с национальными праздниками Республики Чили, Консульство не работает!". Иду в Аргентинское Консульство, где мне говоря: 1) Рано пришла 2) Анкету они заранее не дают, сайта у них нет, все требования по документам можно узнать лично в день подачи на визу.

- А если б я в Сибири жила, мне что? сюда ездить каждый раз?
- Забрать может любой. Подать только лично или через московскую турфирму. Вам дать адресочек?

В Москву пришлось ездить несколько раз. Чилийское Консульство в результате оказалось очень дружественным, и после рассмотрения нашего приглашения (2-3 недели) сделало мне визу за 1 час. В Аргентинском Консульстве, в этот же день, меня пытали час "куда еду?", "зачем"? "почему беру машину"?, "где буду спать и что есть?"….Перед этим я выучила "легенду", присланную мне турфирмой. Отели все звездатые…..жаль, названия не помню….

- Вот вам квитанция, оплачивайте и приезжайте через 5 дней.
- О боже! еще одна поездка в Москву! А можно мне как-то ускорить получение визы? Злобная тетенька глянула на меня и исправила чек на стоимость в 2 раза выше (70 долл за визу).
- Приходите через 4 часа. 

Уже тогда что-то кольнула меня, что с Аргентиной у меня отношения не сложатся. Визу получила на 35 дней, мульти. После получения виз, наличия билетов на самолет и брони машины, надо было решить, как разнообразить свой досуг в дальнейшем. В результате получился вот такой план:

• 26 декабря-28 декабря - Сантьяго де Чили и окрестности
• 29 декабря-08 января - дорога номер 7, Карретера Аустрал с объездом части пути через Барилоче - Футалейфу
• 9-10 января - город Пунта Аренас, пингвины острова Магдалена
• 11-16 января - W трек по парку Пайне
• 17 января- экскурсия к ледникам Бальмаседа и Серрано
• 18-21 января - Ель Калафате, Большие Льды
• 21-23 января – Ушуайя
• 24-25 января - Буэнос Айрес и вечерний вылет домой.

Вы думаете, подготовка закончилась? Конечно нет! Она вступила в свою самую захватывающую часть - переписку с фирмой Баджет, парочкой хостелов в Наталесе и Калафате, и попытки-пытки купить внутренние перелеты по инету. Через месяц я сдалась первая и для начала позвонила через скайп в фирму Баджет. Попросила их подготовить все документы для выезда машины в Аргентину с 31 декабря по 4 января. Узнала, какие для этого им нужны документы от меня. Выслала все копии (паспорт, права, визы). Через 2 дня пришло по инету подтверждение, а через 3 - письмо с вопросом: "Виктория, вы что, русская??????". 

Далее была безуспешная попытка купить по-дешевке билет на Аирлайнес Аргентинас. Купить по инету не удалось и пришлось обращаться в туже саму фирму (sateliteargtur@rambler.ru). Надо отдать им должное, сработали они великолепно, и через 2 дня после отправки денег я имела электронные билеты на перелет: Калафате-Ушуайя-Буэнос Айрес. По самому низкому тарифу. Оставалась покупка еще одного перелета на авиакомпанию СкайАирлайн (https://www.skyairline.cl/default.aspx ) из аэропорта Бальмаседы (городок Койакэ) Чили в Пунта Аренас. Эти билеты были куплены на сайте ТревелоСити, оплачены и в дальнейшем аннулированы по звонку из США. Мне позвонил агент и сказал, что, к сожалению, они не могут продать мне эти билеты. Пришлось опять же обращаться к местным жителям, теперь уже к Олегу Ясинскому. Остатки всех броней и билетов я получила уже в Сантьяго после встречи с Олегом. К сожалению, наша встреча была очень мимолетной… О том, как я бронировала хостелы в Аргентине и тур *Большой Лед*, я напишу чуть позднее.

Вот мы и добрались до самого главного - до бюджета.
Еще не выехав из дома мы потратили (из расчета на 1 человека):

48600 рублей - авиаперелет Питер-Сантьяго-Буэнос Айрес-Питер,
9500 рублей - визы Чили и Аргентины с неоднократным посещением Москвы,
635 долларов на внутренние перелеты и автобус из Сантьяго до Пуэрто Моннта (http://www.turbus.com/commerce/inicio.jsp)
28 долларов - предоплата некоторых хостелов в Аргентине (бронь через сайт http://www.russian.hostelworld.com/)
670 рублей - литература, типа Лонели Плэнет и испанские словари,
В дальнейшем в Чили и Аргентине за 30 дней было потрачено 2040 долл и списано с карты 46500 рублей за машину (на двоих). Причем в Чили было потрачено денег намного!!!! меньше, чем в Аргентине. Но об этом будет написано дальше.

Общий бюджет составил:
82000 рублей и 2623 доллара. Из этих денег не менее 450-500 долл было истрачено на вино. Если бы нас было четверо, то расходы можно было бы сократить на 700-800 долл, а качество жилья поднять на порядок. Как? А вот об этом далее…..

2. Северная Патагония или в Облаке Белой Пыли

a) На берегу океана, Чили.

К поездке я подучила еще 30 неправильных испанских глаголов, научилась употреблять их в прошедшем и будущем времени, а так же "вспомнила" основные выражения, которые нужны путешественнику, чтобы не пропасть на просторах Южной Америки. Что надо знать (личное мое мнение, опять же: 

1. Привет, как дела, у меня все хорошо…..
2. Я бы хотел (очень важная форма) и далее цепляется любой глагол в инфинитиве- спать, есть, бежать, покупать, оплачивать, останавливаться, резервировать……короче все!
3. Как вы думаете? Я думаю, что…..
4. Спасибо, пожалуйста, до свидания, увидимся, приятно с вами познакомиться…..
5. Я понимаю или я ничего не понимаю.
6. Где находится…..и сколько стоит. 

К 30-50 глаголам неплохо выучить 100-200 слов, связанных с рестораном, ночевкой, передвижением и цифры, хотя бы до 100. Если вас не понимают, тогда меняете одну форму на другую - типа 2 и 4 пункт местами…..(я бы хотел….спасибо, до свидания….). 

Второй немаловажный пункт передвижения по Чили - это хороший путеводитель. И он есть, всего один – это справочник Turistel по регионам. Издается он исключительно на испанском языке и содержит следующую информацию - города, дороги, парки, цены, заправки, еда, к кому идти, если приспичит, паромы, часы работы, полный километраж….Даже если вы не знаете ни 1 слова по испански (что встречается редко), этот справочник можно очень увлекательно рассматривать. Открываешь, например, раздел 10 региона, и там списочек всех мест, куда надо идти. Самые интересные - 5 звезд, а что можно пропустить - 1 звезда. Информация стопроцентная и обновляется каждый год. Поэтому, в Чили надо брать только его и не покупать Лонэли Плэнет (он вообще-то никакой). Где брать? Видела его только в книжном магазине Сантьяго. Но поверите - купив его там, вы спланируете путешествие за час – основных дорог в Чили не много…..в основном одна с севера на юг. 

Итак, имея запас слов по-испански и справочник Туристел, подаренный Ольгой, мы были встречены ею в аэропорту города Сантьяго. Час получали багаж и проходили таможню. На паспортном контроле меня попросили показать копию приглашения, я сделала круглые глаза и сказала -"Я ничего не понимаю". Приглашения у меня к тому моменту уже не было на руках, я его отдала в Консульство. Пустили и так. На таможне трясут всех, кто везет сыр, крупы и всякую съедобную ерунду. Ходят по залу голодные собаки и все вынюхивают. Подошли к одной женщине с 2х летним ребенком, спросили
- Есть еда?
- Нет, - говорит. А ей в ответ:
- А вот наша собачка чувствует, что есть. Давайте-ка открывайте сумки….так…ого!...так вы еще и в декларации написали, что ничего не везете? Ладно, я вам помогу, декларацию перепишем…. 

С первого взгляда Сантьяго мне нравится. Чисто. По-европейски чисто и ухожено. На дорогах одни джипы. Старых машин почти не видно. Первый день в Сантьяго ничем особенным не запомнился. К вечеру уже плохо соображали - все-таки разница во времени присутствует. Основное, что сделали – купили в огромном супермаркете кемпинг газ (3000 песо за баллончик) и приценились к продуктам. К нашему приезду чилийское песо упало и мы сразу поменяли доллары на песо по курсу 610. Потом встретились с Олегом и забрали 2 билета на ночной автобус ТурБус из Сантьяго до Пуэрто Моннта (http://www.turbus.cl/). К сезону цены на автобус значительно подросли…. 

27 декабря. В этот день мы ездили на Тихоокеанское побережье в городок El Quisco, где у Ольги находится дача. С самого начала нам на выбор было предложено 2 места – курортный городок Киско или Вальпараисо. Мы выбрали первый. В первую очередь потому, что не являемся поклонниками городов, а во вторую - хотелось увидеть океан! Ничто не может сравниться с простым созерцанием простора и мощи океана. И погодка стоит как летняя - жарища под 30 градусов. До побережья можно добраться 2 разными дорогами, обе платные. В среднем 2000 песо (100 рублей) за 100 км. Поехали по самой длинной дороге, так как там было больше частных винодельческих хозяйств. На лекцию не пошли, но вина немного прикупили. В основном в этой долине производится белое вино. Польстились на предложение - ящичек вина (3 бутылки) -10000 песо (примерно 500 р). Жаль, здесь коньяк не производится, а то купили бы сразу ящик. 

Киско…. Крошечный городок, зажатый мысами и омываемый холодным течением. Небольшой песчаный пляж, дачные домики, крошечный рыбацкий порт, рыночек морепродуктов, ресторанчик от местного профсоюза рыбаков, местные кошечки и собачечки. И каменистый мыс, уходящий к другому пляжу. Мы приехали тогда, когда рыбаки уже давно разгрузили улов, распродали основную часть, а то, что осталось - быстро паковали по пакетикам и раскладывали по холодильникам. Наверно, вечером все развезется по магазинам и ресторанам Сантьяго. Рыба, огромные осьминоги, устрицы, моллюски, крабы, лосось (по 3000 кг/песо) и прочее, прочее, прочее…. Все свежее и большое. Основными участниками этого рынка были чайки, кошки и 3 пеликана, активно растаскивающие рыбу из ящиков рыбаков. Никто их не гонял….Местные дачники толкались тут же, покупая свежайшие моллюски, и поливая их лимоном с удовольствием поедали. Я очень люблю именно такие места, где все живо и очень по-настоящему.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Вечером посетили местный супермаркет на предмет осмотра местных вин и нашли очень хорошее asado - на боковой улочке шведский стол за 40 песо. Место, судя по всему, очень любимо не только немцами, но и местным народцем. Любые сорта мяса в любом количестве, приготовленные разными способами. Одна незадача - вино надо заказывать дополнительно, и стоит оно здесь очень недешево. Бутылка вина, которая стоила в магазине 15 песо, здесь предлагается за 30, и пить его невозможно. Пить невозможно и за 40 песо (12 долл), мда…….. Честное слово! Мы пробовали! Мы даже пытались привыкнуть, но…. не смогли. Пришлось в дальнейшем перейти на пиво. 

Вечером начался проливной дождь. С облегчением вдохнули, что не остановились в муниципальном кемпинге. Проживание под дождем в палатке нас изрядно бы утомило…..

19 января

"Todos Los Glaciares". Утро началось с того, что вся бэкпекерская шатия-братия, возраст которой определялся от 18 до 70 лет, лихорадочно бегала по коридорам, быстро завтракала и уезжала на экскурсии. Нас тоже долго уговаривать не надо - отправились в холл-гостиную, чтоб лицезреть местный завтрак. И как они живут на таких завтраках? Тостик, джем и маслице с кофе. Мда….А впереди весь день. Поездка на все ледники не включает пропитание, и, зная это, еще вчера мы накупили в супермаркете бутербродов и соков. В стоимость экскурсии так же не входит плата за посещение Национального Парка. Итого, общий расход для осмотра всех ледников с воды вам обойдется в 400 песо и вашей фантазии в отношении выпитого и съеденного. 

С тоской смотрим в витражное окно холла. Всю ночь поливал ужасный дождь. Утром тяжелые черные тучи отступили к горам, освобождая место для миллиона радуг. Радуги везде, в это трудно поверить, и такого я больше нигде и не видела – маленькие и большие, яркие и не очень, они поднимаются вверх и изгибаются над озером Аргентино. Но нас это не радует - туда, куда мы собираемся, накрыла непогода. И это даже не Чили – здесь размах! Одновременно несколько ледников стекают по ущельям в Озеро, образуя сильные воздушные потоки, собирая дождевые массы и перемешивая их с силой как в котле. Крупнейшие ледники Патагонии: Упсала, Спигазини и Перито Морено мы и собираемся сегодня посетить. 

Нас забрали согласно указанному в ваучере времени, час везли до порта и погрузили по катамаранам, в соответствии с оплаченными деньгами. Катамаранов несколько, от небольших до трехпалубных гигантов. Нам достался большой катамаран с двумя палубами и открытой верхней террасой, куда набилось еще…..300!!!!пенсионеров. И не все из них были иностранными туристами. Сюда приезжает много аргентинцев с детьми, тетушками, дядюшками, братьями и кузенами. Для аргентинцев вход в парк стоит сущие копейки и конечно они этим пользуются, ведь эти ледники - достояние Нации. 

Погрузившись на катамаран, мы не успели занять стратегически правильное место для фото-видео съемки. Все нужные места уже были плотно утрамбованы людьми. В основном аргентинцами. Они явно здесь не первый раз и знают, куда надо встать, чтоб загородить от других "Панораму". Для чего многие из них поехали смотреть на ледники, мне не понятно, т.к. смотрели они вовсе в другую сторону. Отвернувшись от Озера, взяв в руки тыквенные сосуды с чаем Матэ, они перемывали косточки всем друзьям и знакомым, тете Розе и дону Хосе. Рядом со мной стояла одна такая семейка)))) Настоящие породистые аргентинцы с крупными носами и животами…..Протиснуться к борту через них было невозможно….. А смотреть на ледники с закрытой палубы - неинтересно. А интересности вскоре как раз и появились. Из пелены дождя и тумана стали показываться первые льдины. Их еще не много и они не очень большие, зато какие синие!!!

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

28 декабря. Сегодня у нас запланирован осмотр города и вечерний выезд на автобусе ТурБус в городок Пуэрто Моннт, где нас должна ждать машина. Поэтому с утра не торопились. Встали, выпили чашечку кофе….Поймали такси и поехали в центр. Такси- черные машины с желтой крышей. Ездят по счетчику. За посадку 250 песо, в среднем по городу 3000-4000 песо (60-80 руб).
Посмотрели: 

- Palacio de la Moneda,
- Plaza de Armos, 
- Paseo Ahumada, пешеходная улица,
- Cerro Santa Lucia,
- и вечером взобрались на холм Cerro San Cristobal.

Что сказать про центр? Чисто и по-европейски спокойно. На улицах почти нет людей - воскресенье. В школах начались каникулы и все по утрам спят. Я не очень люблю описывать города, тем более, что Сантьяго городок небольшой, по сравнению с мегаполисами Юго-Восточной Азии. Если вы легко ориентируетесь в таких городах, как Бангкок и Куала-Лумпур, то Сантьяго вы "пробежите" за пару часов. Поэтому коротко.
Площадь де ла Монеда – президентский дворец с охраной, флагами и памятником Альенды. На Площади Армии - воскресная служба в соборе, много наряженных людей, какие-то утренние развлекушки, карабинеры с собаками.

Cerro Santa Lucia - небольшой холм с городским парком и видом на город. Приятная прохлада фонтанов. Если здесь же перейти улицу Av. O*Higgins, то можно найти небольшой сувенирный рыночек и дешевые закусочные бистро, где за 2000 песо предлагается еда- а-ля Макдональс. 

Cerro San Cristobal - холм уже повыше. Имеет статую Девы Марии, бассейн, зоопарк и отличный вид на город и горы. У подножия холма располагается райончик Barrio Bellavista с прекрасными ресторанами и живой музыкой. Цены на блюда в среднем 6000-7000 песо. 

В 8 вечера сели в автобус и поехали в Пуэрто Моннт. Для ночи взяли кресла премиум класса на первом этаже, всего 6 человек, кресла раскладываются на 160-170 градусов, подушки, пледы, еда…..Вот только цена что-то самолетная, 50 000 песо….

 10 Регион Чили

29 декабря. В 9 утра мы приехали в Пуэрто Монтт. Уже перед подъездом в легкой предрассветной дымке увидали вулкан Осорно. Красавец! От автобусной станции до фирмы Баджет шли с рюкзаками полчаса. Я все боялась, что на машину не будут готовы документы для выезда в Аргентину, и мы застрянем здесь на несколько дней. Оказалось, что с документами все в порядке, а вот с машиной нет.

- Ваша машина сейчас едет на пароме из Пунта Аренаса, - обрадовали нас.
- И когда она будет?
- Сегодня…может завтра…Думаем, завтра к 11 утра мы вам ее подготовим.
- Но у нас не было намерения оставаться в Пуэрто Монтте. Мы хотели прямо сейчас уехать.
- Мы дадим вам другую машину, а завтра поменяем ее…
- Видите ли, у нас не было намерения возвращаться завтра утром в Пуэрто Монтт.
- А где вы собираетесь ночевать?
- В национальном парке Алерсе Андино в кемпинге.
- Хорошо, мы пригоним машину в парк, в кемпинг. Это всего 40 км.
- А когда? Завтра в 7 утра мы собирались поехать далее на юг…
- Если мы успеем ее почистить, то привезем ее сегодня вечером.
- И что? Там всего 1 кемпинг?
- Да, мы вас найдем. 

На том и договорились. Подписали все бумаги и пошли брать другую машину. Когда мы увидали этого монстра, то предложили с ходу: - А знаете, нам и эта машина нравится. Вы можете нам ее и не менять… Это был Нисан Тирано, 2008 года выпуска, дизель, полноприводный грузовичек.

- Очень жаль, но документы для Аргентины сделаны на ваше имя на другую машину, Сузуки Гранд Витара.
- Да…уж…действительно жаль.

Нисан стоил на порядок дороже, чем Сузуки. И заказать такой же мы себе не могли позволить. Машина была взята с некоторыми страховками и с безлимитным пробегом. Полной страховки, которая покрывала бы все расходы в случае крупной аварии в чилийских прокатах нет (в тех конторах, что я рассматривала). Поэтому все трещинки и впадинки мы записывали очень тщательно. 

• 
• 
• 

Далее наш путь пролегал через супермаркет в парк Алерсе Андино. В супермаркете были куплены продукты на несколько дней, аж на 42000 песо, а так же вино. Про чилийское вино расскажу свою историю. Еще по приезду я сказала Ольге, что чилийское вино мне "мягко" говоря не нравится. Я пробовала его в Перу, Боливии и России.
- Не спеши с выводами, - был дан мне ответ.
- Вы думаете, мне подсовывали невкусное вино?
- Я думаю, ты сама его выбирала. И, скорее всего, то вино что ты пила, вовсе не из Чили….. (ну, типа этикетка чилийская, а вино китайское….)
Теперь, находясь в супермаркете, мы решили взять на пробу вино за 1800 песо, за 2700 песо, за 3500 песо и за 4500. Путем проб и ошибок, нами было установлено, что вино от 3000 песо (5 долл) является достойным и его вполне можно пить. Оно легкое, не дает похмелья, приятное на вкус. В результате очень полюбили вина с надписью "reservo". Это может быть любой сорт вина, главное чтоб оно вам нравилось. 

Я не знаток вин и не смогу отличить вино за 5-15-20 долл и за 80-100. Вот коньяк - другое дело! За хорошую бутылку коньяка не жалко и 1000-2000 рублей. За вино я такие деньги платить не готова, поэтому остановились на том, что в дальнейшем брали вина в супермаркетах, стоимостью не выше 5000 песо, а в ресторанах - не выше 15000. Т.е. одна и та же бутылка вина в магазине и ресторане имела совершенно разную цену, иногда отличаясь в 2-3 раза. Две бутылочки вечером, у костра, шли легко, не давая каких-либо последствий. Пьяными мы не были никогда. 

Теперь про продукты. В далекой Патагонии в магазинах все стоило подозрительно дешевле, чем в моем Европейском Питере. Клубника, персики, яблоки, черешня -600-850 песо за кг (1-1.5 долл). Сыр, колбасы, крупа, сахар, кофе - все это было намного дешевле, чем мы привыкли покупать у нас. А мясо…..великолепный баранчик стоит всего 750 рублей за полтуши. Ну, не знаю как там с дороговизной дальше, а пока мне цены очень нравятся - а-ля Питер минус 5-7 лет (по ценам). Так вот, загрузив в машину вино и продукты, мы были готовы наконец-то к первой части нашего путешествия. 

Национальный Парк Алерсе Андино

Заехали в туристический офис, пытаясь раздобыть карты парка, но нам сказали, что карт нет, надо просто ехать по дороге и искать указатель. В парке нам дадут схемку. До Алерсе Андино оказалось 37 км и чтобы правильно попасть на нужную дорогу, а не колесить по дачным поселкам, надо держаться ближе к морю. Асфальт довольно быстро заканчивается и начинается грунтовка, обильно посыпанная крупным гравием.
День выдался солнечным и теплым и мы с удовольствием смотрели на проезжаемые окрестности. 

Перед парком остановились у речки, где Саша искупался в ледяной воде. На улице стоять было невозможно по причине наличия огромного количества оводов. В ЛП написано, что в начале января в этом парке много оводов, но мы все равно решили туда ехать. Так вот, много оводов - это в России. Там их - полчища! Одновременно на тебя садятся 100 крупных мух, жужжат, лезут под одежду и мешают созерцать ландшафт.

В парк добрались после обеда, заплатили по 1000 песо, получили схему, которую назвать картой можно только условно. Там было просто написано что до ближайших красот 3 км, потом еще 1.5, затем развилка и далее топать 5 км.

- У вас не очень много времени, - сказал нам служитель, - парк закрывается в 6 часов вечера.

Схватив бутылку воды, мы побежали искать алерсес.

Алерсе - это доисторическая туя или кипарис, уж и не знаю, как правильно. Растет долго, живет до 4000 лет. Реликтовое и редкое.

Широкая тропа скоро переходит в тропинку среди причудливых, мохнатых деревьев, облепленных лишайниками, вьюнами, цветами и мхом. Очень интересные впечатления. Я все шла и гадала, где же этот алерсе среди такого разнообразия зелени.

Идти было тяжело - было солнечно и лес парил от влаги. А вокруг еще и оводы летают, гады страшные. Раздеться невозможно. Туристов почти нет, и как только я увидала парочку, я пристала к ним с вопросами, видели ли они алерсе и где.
- Идите к водопаду, там стоит огромное дерево.
- Вот как это?
- Нет, алерсе имеет большой ствол и маленькие листочки. Вообщем не пройдете мимо, там табличка.

Пошли. Еще часик и:
- Ух, ну вот, алерсе, красавец, дай я тебя обниму….. Почти 4.5 км и теперь столько же назад….
Дерево настолько высокое, что сфотографировать его сложно. Так что, всем заинтересованным, надо будет туда приехать самим. 

• 
• 
• 
• 

Кстати, в парке, не страшась оводов, гуляли семьи с детьми 5-10 лет.

Нам пора возвращаться. В парке можно гулять и дольше шести вечера, но именно в это время закрывают ворота, где стоят машины. И мы очень надеемся сегодня получить новый джип. Кемпинг парка Алерсе Андино находится у реки в нескольких километрах от входа в парк. И представляет собой полянку, на которой размечены стоянки, есть навесы со столами и кострищами. У каждого стола выведен шланг с холодной водой.

Подозреваю, что вода качается насосами с реки. В отдалении туалет и будка душа, который не работает. По первости я еще купалась в реках, но когда переехали в 11 регион и реки стали ледниковые, пришлось купить котелочек, где мы грели воду для вечернего умывания.

Перед тем, как ехать в кемпинг, я еще раз уточнила у служителя:
- Скажите, здесь всего 1 кемпинг?
- Да, один, у реки….
- А у вас есть телефон, я хотела бы позвонить?
- Нет, но я сейчас еду в город.
- Вы могли бы позвонить в фирму Баджет и сказать, что мы здесь. - А зачем?
- Нам должны поменять машину. Вот их визитка. Служащий смотрит на новенький Тирано и никак не может понять, почему он нам не нравится.
- А он что? Уже сломался?
- Да нет, вы просто позвоните и скажите, что мы их ждем в кемпинге.
- Хорошо. Пока мы обустраивали лагерь и боролись с оводами, приехал серебристый джип - Сузуки Гранд Витара, трехдверный бензиновый малыш. Малышом он смотрелся по сравнению с Тирано. Фирма Баджет оказалась на высоте и даже без напоминаний выполнила все договоренности. С наступлением сумерек все оводы пропали, а в кемпинг приехала еще машина молодых ребят. В 8 вечера пришел дядечка, ободрал нас на 5000 песо и мы остались одни.

30 декабря. Маршрут - Парк Алерсе Андино - La Arena (паром) -Puelo - Ralin (термоисточники) - Ensenada - Lago Todos Los Santos.Встали в 7 утра. Солнца нет, оводов нет (им, наверно, еще холодно). Туман. Быстро собрались и уже почти выехали, как пришли голландцы. Не зная ни испанского, ни английского, они долго нам что-то втирали, пока не взяли Сашу за руку и не отвели к своей машине. У них не работал аккумулятор и выехать куда-либо они не могли. Их джип был очень старенький, и они, особо не заботясь, всю ночь слушали салонную музыку. Сначала попробовали машину толкнуть, но многотонный джип был нам не по силам. - У вас есть веревка? - Нет- Вы знаете испанский? - спросила я парня, - можно поехать в парк и попросить помощи. - Нет, я не смогу ничего сказать. Вооружившись словарями, мы поехали в парк. Там был домик сторожа. Домик то был, да вот сторожа не было. Походив вокруг дома, парень нашел кусок веревки. Поездив двумя машинами по полянке, мы завели его джип. "Да уж",- думали мы - "а если такая беда произойдет где-нибудь в глубинке?

Телефонов у нас нет, людей нет, так и будешь куковать на дороге"…. Дорога на юг через несколько километров заканчивается. Надо переплыть небольшой фьорд на пароме. Паром ходит довольно часто, примерно каждые 40 минут. Для того, чтобы путники не скучали в местечке La Arena (это даже не поселок) есть: кафе, заправка, футбольное поле, домик, гордо названный рынком (такие магазины мы потом будем видеть часто), морской берег, усыпанный при отливе моллюсками. И…..куча бездомных собак. Вкуснейшие пирожки энпанадас, пайла марина, кофе, что еще надо, чтобы посидеть в стильном баре с видом на океан? Побродили по берегу, где собаки увлеченно ловили чаек. Серое небо, густой туман в расщелинах.За паром заплатили 9500 песо - это 2 пассажира и машина. Как только переплыли фьорд, погода резко изменилась. Яркое солнце, голубая даль….и жара. В дальнейшем мы никогда не верили Патагонской погоде. Если здесь тучи и идет дождь, то за углом обязательно солнце и жара. Принцип Ломоносова здесь чувствуешь особенно остро - если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло. В этом фьорде прибыло как раз для нас. Т.е. природа сделала подарок. Как правило в этой части довольно дождливо, но нам всю дорогу везло. Бесконечно длинный фьорд, ярко синяя вода. И…тишина. Ни одной машины. Ни одного человека. Весь фьорд перекрыт сетями - ловушками от рыбных хозяйств. Здесь выращивают редкие виды устриц, мидии, рыбу и крабов. Если бы у нас было время, мы обязательно нашли бы рыбака и попросили показать свое хозяйство. Очень скоро появились вулканы - красота природы и головная боль любой страны. Пока они "мягкие и шелковые", они не представляют угрозы, но стоит им ожить – и беда не минуема. - Вот тот вулкан особенно красив! - Да нет, вот тот, что второй справа мне нравится больше… Все бы хорошо, вот только оводы достают особенно яростно. Лонели Плэнет был не очень точен - оводы будут сопровождать нас всю дорогу до выезда в Аргентину. Весь район Пуэрто Монтт – Осорно - Lago Todos Los Santos - Lago Puyehue - в январе представляет собой колыбель размножения и увеличения популяции мелких крылатых. И чем жарче, тем они активнее. После городка Puelo начинается "оживленная" зона. Вообщем-то, мы зря набрали много продуктов. На всех дорогах юга есть такая фишка, как продажа еды и питья местным населением. Мясо, сыр, хлеб, пирожки, суп, напитки здесь продаются в каждом доме. Хотите морской еды? Тогда для вас небольшие придорожные кафе. Устрицы здесь черпают из моря ведрами. И никакой головной боли. Едешь так, а на дороге надпись "pan". Это значит, что если вам нужен хлеб, то надо проследовать по вывеске. А если вы хотите поесть, то вам надо смотреть надпись "enpanadas-bebidas". Причем нет никакого сомнения, что пирожки будут горячие, а напитки холодные. Энпанадас - это чилийский или аргентинский пирожок, типа нашего чебурека или самсы. Самые вкусные и самые большие - в частных домах. Их, как правило, готовят для себя, не ожидая редких путников.

Стоимость не превышает 700 песо (1.15 долл). Проголодавшись к обеду, мы заехали в такой частный дом. Хозяйка как раз пекла пироги. - А это что? - Это - кухен. Утренний сладкий пирог. - Заверните нам 4 энпанадаса и 2 кухена. Что-то мы сильно голодны…..да, ну и вкуснятина! Может нам пожить у вас недолго?. После Ralun повернули в сторону городка Ensenada. Впервые встретили автостопщика, что не удивительно при таком движении транспорта - одна машина в 2-3 часа. Уж и не знаю, ходит ли автобус вообще. Жаль, парню было не в ту сторону, да и взять его мы бы все равно не смогли - наш джип сразу же стал домом на колесиках. Еда, вещи, карты, спальники, палатка - все лежало ровным слоем на заднем сиденье. Посмотрели на карту Туристела, там жирным шрифтом нарисованы термальные источники. Решили заехать на них, посмотреть, что же это такое в чилийском исполнении. Проселочная дорога. Куры и быки. Туда ли мы едем? Паркуемся. Подбегает мальчишка: - Вы наверно приехали на термо? - Да. - Туда надо плыть на лодке, это по ту сторону реки. - И почем опиум для народа? - 1500 песо туда и обратно. - А сами термо почем? - Они бесплатные. - А народу много? - Да нет никого. В это время сиеста….. - Пойдем друг, посмотрим, хотим ли мы туда вообще. Ярко лазурная река течет среди гор и вулканов. Цвет воды какой-то малореальный - бирюза и глазурь. Течение очень сильное, самим не добраться. - А термо то где? - На той стороне…..надо еще пешочком пройти, минут 10. Там вывески есть. - Хорошо, амиго, поехали. Приедешь за нами через час или полтора. Мое незнание испанского привело к тому, что амиго все понял буквально. Если приедет через час - хорошо, а если через полтора, то еще лучше. - А сколько время? - Полтретьего. - Ааа! У меня как раз сиеста! Вообщем, полдень и сиеста - это самое страшное время в январе в этом регионе. Вот почему не было на термах ни одного туриста. Жара и оводы. Миллион крупных мух.

Пока шли до источников, поняли, что сильно погорячились со временем. Место - шикарнейшее. Естественные бассейны вулканической лавы прямо на берегу голубой лазури. Горячий кипяток и ледяной поток реки. В реке вырублен вход для охлаждения горячих тел. Выбегаешь из кипятка и прямо в 10 градусную воду, вцепился руками в скалы и полощешься в потоке. И так раз 5. Пока не надоест гонять мух. Или пока не почувствуешь себя пингвином. Лодочника ждали полчаса. Были даже мысли переплыть и навалять наглецу за долгую сиесту. Не-а, мы конечно и больше бы там бродили одни, если бы не оводы. Хорошо, что от чилийских оводов так не раздувает, как в фильме "невезучие". Вообщем для посещения этих терм в январе не берите с собой купальники, возьмите лучше мухобойку.В поселок Ensenada приехали к вечеру. В Чили вечер - понятие растяжимое. Это и 7, и 8, и 9 часов вечера. Солнце в этой части Земли летом закатывается поздно. Поэтому мы не очень переживали и не торопились искать место ночевки. Пока подъезжали, не переставали удивляться возникшему на горизонте вулкану Осорно. Красавец! Классика! Огромный, величественный и правильный, как сама Фудзияма. С одной стороны - озеро Llanquihue, с другой стороны озеро Todos los Santos и вулкан Puntiagudo. Территория Национального парка Vicente Perez Rosales. Бурные реки, среди черного лавового потока, голубые озера, пики вулканов. Расположились на пляже и 2 часа смотрели на вулкан Осорно. Оторваться невозможно.

Решили с утра попробовать на него взобраться, я вроде где-то читала, что там даже летом включают подъемник. Далее мы сделали большую ошибку - мы поехали искать кемпинг на озере Лос Сантос. Это вовсе неправильно, если вы в душе фотограф и любите "открыточные" виды. Самый красивый закат с видом на Осорно, как раз со стороны озера Llanquihue. Восход солнца со стороны озера Лос Сантос не столь впечатлительный. Так вот, не имея никакого плана, мы всегда ехали по принципу "куда глаза глядят". И глядели они у нас в сторону другого озера, где по пути были водопады. Надо было оставаться в Ensenada, где присутствовал и кемпинг, и магазины и даже рестораны. Въезд на водопады конечно уже был закрыт. Это и понятно, все туристы давно разбрелись по ресторанам и не кормят мошку. Вот именно в этом месте пропали оводы и появилась мелкая мошка, точно такая же, как у нас в Сибири. Миллион штук. Не вздохнуть, не почесаться. А вслед за ней появились на реке рыбаки. Стаи форели охотились на мошку, а рыбаки на рыбу….При той прозрачности воды, которая в реках, видно все хорошо, и даже если ты ничего не поймал, то просто насладился картиной. Место ночевки искали долго. У реки почти нигде не встать - нет съездов. На озере Лос Сантос одни отели. Уже и солнце село, а мы все катаемся. Пришлось ехать в муниципальный, где нас сразу же обилетили на 7000 песо. В кемпинге, на берегу озера, мы были одни. Ну, не совсем одни, со стаями мошек…… Думали никого нет. Как бы не так!

Пришли и взяли оплату. Кемпинг Озера Лос Сантос имеет: места для палаток, очаги для костра, мусорные баки, кранчики с водой у каждого места, туалеты и душевые с холодной водой. Заполняемость - ноль. Уж и не знаю когда здесь бывают туристы, но явно не в сезон размножения мошки. Если вы, дорогие друзья, подумали что нас испугали мошки, то вы ошиблись. По информации из путеводителей мы знали, что явление это редкое, наблюдается только здесь и в январе. Ни в Аргентине, ни в 11 регионе этих tabanos нет. Да и потом, разве может сравниться хороший день с вечерними мухами и настоящей патагонской непогодой? Уж лучше пусть будут мухи. Пионерский костер и чилийское вино стали завершением дня. Пробег 170 км. Заправка 12000 песо.